?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

Материал за 2013 год, но хорошее дополнение к моим материалам про Токмок (или все-таки Токмак?).

Оригинал взят у varandej в Токмак, Суяб, Баласагун...


Родной брат Бишкека - расположенный в полусотне километров восточнее Токмак, крупный по киргизским меркам (53 тыс. жителей) город на пограничной с Казахстаном реке Чу. Оба города были заложены в 1825 году как кокандские крепости,  после завоевания Северной Киргизии первоначальный выбор уездного центра пал именно на Токмак, и если бы не наводнение 1878 года, после которого администрация перебралась в более сухой Пишпек, он был бы сейчас кыргызстанской столицей. Тем более Токмак - уже третий город на этом месте. и его предшественники Суяб и Баласагун были столицами куда более могущественных держав, точнее - целых пяти каганатов. От них остался высокий домонгольский минарет, известный ныне как Буранинская башня.

Из столицы в Токмак удобнее всего ехать с Восточного автовокзала (про транспортные узлы Бишкека см. здесь) - серенькие минивэны по заполнению дежурят на противоположной стороне проспекта Жибек-Жолу. Ехать около часа, и пейзажи здесь примерно те же, что в сёлах к западу от Бишкека: столичная агломерация от Кара-Балты до Токмака вполне симметрична. Совсем рядом с Бишкеком стоит городок Кант (60 тыс. жителей) с довольно нетипичным для Киргизии национальным составом: 60% - русские, 27% - киргизы, 17% - казахи: возможно, дело в том, что здесь находится крупная авиабаза российских ВВС, причём в отличие от американской авиабазы "Манас", где стояли только вспомогательные самолёты, тут базируется и ударная авиация. Однако аэродром можно опознать разве что по вышкам связи где-то в стороне, а куда как заметнее пылящие трубы цементного завода, которые неплохо видны с бишкекского Чон-Арыка. Судя по вывескам в других городах, продукция его в Киргизии пользуется популярностью.

2.


Вообще же, из Бишкека на восток есть две дороги: "старая" - по сёлам (одно из которых носит звучное название Люксембург - его основали немецкие колонисты), а "новая" - по берегу Чу-реки. Вторую строили китайцы как часть большой дороги из Поднебесной на Ближний Восток, поэтому она отличного качества. Ну а Чу - речка маленькая, но пограничная, и эти кусты уже в Казахстане. Дальше Чу-Илийские горы, тучные поля сменяет пыльная степь, в глуши которой казахи растят знаменитую чуйскую анашу...

3.


Древних городов в Чуйской долине на самом деле немерено - они стояли на Шёлковом пути примерно на расстоянии суточного перехода: Джуль (где ныне Бишкек), Навакет (у села Красная Речка) и наконец Суяб, известный с 6 века как поселение согдийских купцов в бескрайней степи Тюркского каганата. В 603 году каганат распался на западную и восточную части, и был он столь огромен, что Семиречье входило в Западно-Тюркский каганат, и именно Суяб (1) сделался столицей степной империи, простиравшей едва ли не до Карпат. В 648 году семиреченские племена стали вассалами китайской империи Тан, а к концу века в Среднюю Азию вторглась новая грозная сила - арабы. Под ударами с двух сторон в 699-705 годах несколько племен консолидировались в народность тюргешей, предводитель которого Ушлик разбил китайцев и провозгласил себя каганом, а его сын Согэ успешно воевал с арабами. Тюргешский каганат включал земли от Балхаша до Ферганской долины, в том числе весь нынешний Кыргызстан, и его столицей был опять же Суяб (2). К середине века выдохлись и тюргеши, став союзником арабов. Китайцы нашли себе другого степного союзника - карлуков, бежавших в Семиречье после проигранной войны с Уйгурским каганатом. В 751 году Китай и Халифат встретились в Таласской битве (о которой я писал здесь), карлуки внезапно ударили китайцам в спину... и для империи Тан, одной из величайших держав мировой истории, этот удар оказался смертелен - проигранная битва на периферии обернулась гражданской войной в коренном Китае... Но и арабы не рискнули идти дальше на восток, карлуки же, недолго думая, сделали свой каганат со столицей опять же в Суябе (3).
Ныне от него осталось лишь обширное городище близ села Ак-Бешим, которое я заснял лишь издалека, с Буранинского минарета (само городище не видно). Чуть подробнее его когда-то показывал conlaich.

4.


Между тем, его культурные слои скрывают уникальныне памятники. Ислам тогда был здесь лишь одной из многих религий, и в Суябе есть раскопки, например, несторианской церкви 7 века. Но более всего он известен своим буддийским храмом, который минимум дважды строился и разрушался - вот реконструкции двух его реинкарнаций из бишкекского музея:

5.


Несторианские церкви же в этих краях тоже есть, и с виду пагода пагодой:

6.


Увы, шучу - на самом деле это церковь "бойковского типа" в Западной Украине, но они вполне могли выглядеть как-то так. Несторианство в Средней и Восточной Азии кануло в лету, и его архитектурные памятники сохранились разве что в Китае, хотя когда-то ведь существовала Суябо-Кашгарская митрополия... Ещё (это опять про китайцев) есть версия, что именно в Суябе родился Ли Бо - величайший мастер китайского слова... От исторических галлюцинаций отвлекает истребитель (или это штурмовик?) на въезде в Токмак:

7.


Как уже говорилось, Токмак - город по киргизским меркам достаточно крупный, и даже был какое-то время центром Чуйской области вместо столичного Бишкека. Киргизов тут около половины населения (46%), русских - 20%, а ещё крупнейшая в стране городская община дунган (17%) и крупнейшая в Северной Киргизии - узбеков (9%). В советское время он был ещё крупнее - 73 тыс. жителей, что делало его 4-м городом КирССР: здесь, как и в Канте, находилась крупная авиабаза. Вообще, Чуйская долина была известна своими военными аэродрамами, а через Фрунзенское военно-авиационное училище прошли два теперь уже бывших президента - египетский Хосни Мубарак и сирийский Хафиз Асад.

8.


Как я понимаю, от былого с распадом СССР осталось немногое... И Токмак сейчас живёт на приграничной торговле, его главное предприятие - Мост (через Чу), по которому киргизы ходят торговать в Казахстан, а казахи - отовариваться в Киргизию. Но по сути мы с darkiya_v Токмак и не видели - автовокзал стоит на самой окраине, фактически на объездной, и сходить в город поискать что-нибудь интересное (кроме ещё одного самолёта-памятника) на обратном пути сил и времени уже не было. Близ автовокзала встречает конный Манап-бий (легендарный потомок Тагай-бия, также известного как Киргизский Пророк, создатель киргизско-казахского союза против джунгар, "прототип" одного из героев "Манаса")... и чрезвычайно приставучие таксисты, "на глаз" определившие, куда нам надо.

9.


Отбившись от таксистов, мы пошли вдоль "вертикальной" дороги, рассчитывая уехать дальше автостопом или просто подешевле. В скверике - обелиск, на котором отмечены трагедии ХХ века. Сугубо местные даты: 1916 (Великое Туркестанское восстание, которое затем сменилось российской Гражданской войной), 1990 (Ошская резня между киргизами и узбеками), 1999 (военное нападение исламистов на Баткен), 2005 и 2010 (две революции).

10.


Напротив типично киргизская мечеть-новостройка... одна из последних сфотографированных мной, дальше как-то примелькались. Близ неё таки подвернулось такси, согласившееся довести нас до Бураны за 200 сом (около 130р.).

11.


Железная дорога на восток от Бишкека построена не в 1970-е (как я был уверен), а в 1940-е годы, и Токмак - конечный пункт ежедневного дизеля из Бишкека, дальше лишь товарняки да сезонный поезд в Балыкчи. За этими деревьями - вокзал, но близко мы не подъезжали и так его и не увидели:

12.


Гора (1861м) на заднем плане - в Казахстане, отделяет Чуйскую долину от Илийской. Токмакская промзона неожиданно опрятна - тут шерстяная фабрика, мелькомбинат, мясокомбинат, радиозавод (!), стекольный завод и камнедробильный завод. Что из этого работает - не знаю.

13.

Но вот, среди чуйский полей, вдруг появляется силуэт минарета - это и есть Буранинское городище (названное так по ближайшему аилу Бурана), и тысячелетний минарет - последнее здание древней столицы:

14.


Как часто бывало в среднеазиатских оазисах, в какой-то момент город выдыхался, и его сменяло какое-то из окрестных селений - по сути он просто менял название и смещался на несколько километров. Так и Суяб зачах в 8-9 веках, когда в 7 километрах от него поднялся новый город Баласагун, в 940 году ставший столицей Караханидской державы (4), замысловатую историю которой я уже рассказывал, но (для тех, кто прошлых постов не видел) придётся повторить.

15.


Её отдельные памятники я уже показывал в казахстанском Таразе и его окрестностях и под Таласом в "Манас-Ордо" - их ни с чем не перепутать. У её начала было два племени: чигили (их правитель носил титул Арслан-хан - "король Лев") и янгма (соответсвенно, Богра-хан - "король Верблюд"), ну а общий правитель был известен как карахан ("хан над ханами").  В 960 году карахан Муса ибн Абдаль-Карим Богра-хан утвердил ислам государственной религией своей державы, тем самым создав первое мусульманское государство в Восточном Туркестане, что для тюркских кочевников примерно как Крещения Руси для славян. У Караханидии с её двуединством всегда было минимум две столицы, стоявшие по разные стороны Тянь-Шаня. Столицей янгма был ныне китайский Кашгар, а столицей чигилей, с 940 года - собственно Баласагун. Караханиды завоевали бывший Маверранахр, по сути разделив Среднюю Азию с Хорезмом - даже "Манас" начинает словами про Карахана и Огузхана как величайших владык. В 1040 году от Караханидии отпала западная часть (территория нынешнего Узбекистана) со столицей в Самарканде, а в 1130 Чуйскую долину захватили каракидани - монголоязычный народ, которому, по одной из версии, мы обязаны тем, что страну Хань называем Китаем. Караханидия при этом продержалась ещё около века, а место Баласагуна занял Узген в Ферганской долине. Баласагун же стал столицей Каракиданьского ханства (5), также известного как Западное Ляо. В 1212 году и его, и Караханидию покорили опять же монголоязычные найманы, своего каганата создать не успевшие: шесть лет спустя сюда пришёл Чингисхан и втоптал древний город в жёлтую глину. Какая-то жизнь тут теплилась ещё лет сто, но зачах сам Шёлковый путь, и Семиречье сделалось мало кому нужной периферией...

16.


Однако в рощице стоят два мавзолея 11-12 веков, вернее современные реплики их стен над фундаментами. Стенд рядом гласит, что в них покоились правители - но караханидские или каракиданьские, судить не берусь.

17.


18.


19.


Когда-то здесь был город наподобие Бухары. Довлеющий над последней минарет Калян - родной брат Буранинской башни, то есть видимо организация пространства вокруг мощного минарета была караханидской спецификой. Высота башни - 21,5 метров, но по сути это "пень" - на момент постройки минарет был выше примерно вдвое.

20.


Караханидское зодчество было совсем не похоже на то, с чем ассоциируется Средняя Азия в первую очередь - глазурь (причём не сине-зелёную, а красно-жёлтую) они использовали в основном для посуды и интерьеров, а здания украшали тончайшими узорами из терракоты - по ссылкам между кадрами 15 и 16 можно оценить украшения других караханидских памятников. Декор Буранинской башни проще, но потому даже интереснее - лишь приглядевшись понимаешь, что на каждом её ярусе орнамент разный:

21.


Бурана - одна из известнейших достопримечательностей Киргизии, поэтому рядом постоянно паслись 1-2 группы европенсионеров и заявлялись сами киргизы семьями. Вход в минарет на уровне второго этажа, и в тени сидит киргизка-смотрительница:

22.


Наверх ведёт винтовая лестница, тёмная и очень крутая:

23.


Наверху маленькая площадка с ещё одной смотрительницей. Тень минарета кажет в сторону Токмака:

24.


Домик - музей, юрта - сувенирный киоск, ну а вагончики - подсобки:

25.


Весь древний город как на ладони - контуры внешней стены шахристана с деревьями в бывшем рву, оплывший холм цитадели, а вокруг ещё многочисленные рабаты-предместья... Только вместо узких улиц, медресе, караван-сараев - глина да бурьян:

26.


Вместо базара - лапидарий:

27.


А скот за стеной пасётся, как и сотни лет назад:

28.


Хорошо видно, что показанные выше мавзолеи имели форму греческой буквы "омега". Дальше остановка (в принципе тут иногда ходит автобус, но мы с ним не совпали) и машина - какие-то киргизы ехали мимо и решили зайти, почтить память да пофотографироваться на телефон.

29.


Странные штуковины внизу - это на самом деле такие хитроумные стенды с историей:

30.


У подножья минарета ещё один мавзолей:

31.


Поля и горы в мутной дымке:

32.


Кажется, какой-то рудник или небольшой ГОК... хотя викимапия ничего такого не отображает, так что может быть и сельскохозяйственный индастриал. В поле трактора - вообще, близ Токмака Киргизия выглядит вполне зажиточной страной:

33.


На верхушке минарета хорошо - странное чувство защищённости да прохладный ветер с гор. Но спустимся вниз. Музей совсем маленький, и в нём запрещено фотографировать, но смотрительницы пару-тройку кадров благополучно "не замечают". А там ведь есть, что снимать! Вот фрагменты II буддийского храма, а рядом с ними древняя "доска" для игры в тогуз-коргоол.

34.


А вот - первобытный наскальный рисунок на чёрном камне и глиняный зароастрийский колумбарий (в таких они хранили кости покойников после "утилизации" зверями и птицами на Башнях Молчания).

34а.


Видимо, надгробия. На камнях мусульманская (то есть арабская) вязь, тенгрианские (то есть тюркские) руны и кресты несториан, этого несостоявшегося "царства Пресвитера Иоанна":

35.


А от музея пойдём в лапидарий, который здесь называют Сад Камней. Балбалы ("каменные бабы"), надгробные стелы, всё те же камни с крестами, петроглифы, мельничные жернова...

36.


В таких местах мне кажется, что я слышу их голоса, но только говорят они на чужом, забытом людьми, языке:

37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.


48.


А на городище лишь раскопы. Город был построен из глины, город снова превратился в глину. Как казахстанские Отрар или Сауран - только здесь, в отличие от последних, под ногами не валяются древние черепки и людские кости.

49.


Такая вот пыль времён. Но точно такими же видел эти горы Чингисхан, когда его войско разрушало город...

50.


Так что и нам дорога на Тянь-Шань. В следующей части поднимемся по Боомском ущелью до Балыкчи на западной оконечности Иссык-Куля.

КИРГИЗИЯ-2013
Вступление. Обзор поездки.
Предыстория.
Южный Казахстан.
Талассская долина.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо. Ставка Манаса.
Путь юрты.
Юрты и скот на джайлоо.
Как делают юрты? Кызыл-Туу на Иссык-Куле.
Как делают юрты? Кочкорка в Нарынской области.
Собрать и разобрать юрту.
Кыргызстан в общем.
Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош.
"Из-за дальних гор, из-за древних гор". История.
Люди Кыргызстана.
Демократия по-среднеазиатски. Реалии современности.
Киргизские обычаи, живые и мёртвые.
Бишкек и Чуйская долина.
Вокзалы и базары.
Площадь Ала-Тоо.
Бульвар Эркиндик.
Чуйский проспект.
Шёлковый путь и остатки Пишпека.
Чон-Арык и виды города.
Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины.
Токмак и Буранское городище. Древняя столица Восточного Туркестана.
Иссык-Куль
Дорога на Иссык-Куль. Боомское ущелье и Балыкчи (Рыбачье).
Вокруг Иссык-Куля. Деревни и пейзажи.
Чолпон-Ата. Иссык-Кульский курорт.
Каракол (Пржевальск). Старый город.
Каракол (Пржевальск). Общий колорит.
Пристань-Пржевальск.
Каракольское ущелье.
Ущелье Жеты-Огуз.
Тамга и Барскаонское ущелье.
Заоблачное плато Арабель.
Нарынская область.
Балыкчи - Нарын. Дорога через горы.
Чон-Туз и Араголь. Окрестности Кочкорки.
Нарын. Город на двух километрах.
Дорога на Таш-Рабат.
Таш-Рабат и его яки.
Дорога Бишкек-Ош.
Северная половина.
Южная половина.
Базары Южной Киргизии.
Южная Киргизия.
Джалал-Абад, где лечился Иов.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Город.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Урановые рудники.
Арсланбоб. Кишлак и ореховый лес.
Арсланбоб. Горы и водопады.
Узген. Узбекистан в Киргизии.
Ош уездный и советский.
Ош восточный.
Ош. Вокруг Сулейман-горы.
Ош. Сулейман-гора.

Posts from This Journal by “Киргизия” Tag

Profile

glebwiktorow
glebwiktorow

Latest Month

November 2017
S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by Michael Rose